ההרכבה וההתקנה של מסגרת הדלת היא משימה מונוטונית הדורשת חישובים ופעולות מדויקות. טעות אחת קטנה יכולה לעלות מספר ימי עבודה או אפילו לקנות קופסא חדשה. ישנם שני סוגים עיקריים של מסגרות דלתות: עם וללא סף. לאחרונה האפשרות השנייה הייתה פופולרית יותר. בנוסף לרצועות עצמן, בתיבות מספר חורים ומהדקים. החשובים ביותר הם צירי דלת המבצעים פונקציה תומכת. ליצרנים יש כמה אפשרויות לתיבות מבחינת מוכנות להרכבה והתקנה מהירה. המכלול עצמו הוא משלושה סוגים עיקריים: חיבור בגט, דוקרן (רכס) ובזוויות ישרות. האפשרות השנייה במשמעותה הרחבה מרמזת על תהליך רב-זמן ומורכב, השאר משאירים את ההזדמנות לעשות הכל מתחילתו ועד סופו במו ידיכם וללא קשיים מיוחדים. כדי להבין כיצד להרכיב מסגרת דלת, עליכם לדעת את הדקויות של ביצוע מדידות, הכנת חלקים ומהדקתם.
מסגרת הדלת היא שתי קורות אנכיות המותקנות בצידי הפתח. אלמנטים מתווספים חלק עליון, המותקן בחלקו העליון של המעבר, וסף הנמצא מתחת. האחרון עשוי להיעדר בגלל מאפייני הריצוף או העדפות אישיות. בסט השלם של מסגרת הדלת יש קרן נוספת. המשימה שלה היא לעבות את הקופסה, הכרחית במצבים מסוימים.
רצועות הברגה מחוברות למסגרת הדלת כדי לקשט ולהסתיר פגמים. הם רכובים לקופסה עם ציפורניים קטנות עם כובעים קטנים, מהצד של שני חדרים סמוכים. את מסגרת הדלת מתווסף חריץ ללשון הטירה. זה מתבצע על ידי רמה הדדית עם הפתחים הדרושים. המסגרת כוללת גם צירים להתקנת האינטרנט ולניהולו. חריצים דרושים בתעלה לדלת בעלת עלים כפולים לקיבוע התחתון והעליון של הכנפיים.
בחירת חומר
הוא נבחר תוך התחשבות במשקל הבד. מסגרת הדלת היא שתיקח את כל העומס - מהכנפיים ומשקל משלה. שולי הבטיחות צריכים להיות גדולים. החומרים הנפוצים ביותר הם עץ, סיבי עץ מיקרו (לוחות MDF) ומתכת. עדיף בעיקר עץ.
החומר פופולרי בשל תכונות כמו חוזק, טבעיות, ידידותיות לסביבה, מראה מוצג, קלות העיבוד והעיבוד.עם זאת, מרבית הניואנסים תלויים במין העצים הספציפי. תיבות של דלתות פנים עשויות עדיף מעץ אורן. צריך להפוך את חזית הדלת הקדמית לחזקה יותר. כחומר גלם, אלון רגיל מתאים. חלקי מסגרת הדלתות נמכרים גם מוכנים להרכבה. לאחר הרכישה שלהם, נותר רק לבצע את ההתקנה.
לאחד החומרים הפופולאריים ביותר, אלון רגיל, יש גם שמות אחרים:
petiolate;
קיץ;
אנגלית
כיצד לקחת מידות בצורה נכונה
ישנן שתי שיטות להוצאת מידות ממסגרת הדלת: לקיחת גדלים של הפתח והפרמטרים של עלה הדלת. במקרה הראשון נמדדים 3 אינדיקטורים. נמדדים גובה ורוחב המעבר, עובי הקיר מכל שלושת הצדדים (הקירות הימניים והשמאליים, החלק העליון). כמו כן, יש צורך למדוד את האלכסון, שכן מחוון זה משמש בקרה בייצור מסגרת הדלת. עובי התיבה תלוי בקירות. האפשרות השנייה כוללת הוצאת מידות מהדלת.
ראשית, נמדדים הצדדים, ומתווספים 5 ס"מ לתוצאות, ואז הסף, תוך התחשבות בקצבאות. יש לזכור שבין הדלת הסגורה לדלת צריך להישאר רווח של 2-3 מ"מ משני הצדדים. השוליים בין הקיר למסגרת הוא אידיאלי 1 ס"מ מכל צד. המקום הזה יתמלא בקצף. לפיכך, מסגרת הדלת עשויה 2 ס"מ צרה יותר מהפתח.
כלים נחוצים
תזדקק לכלים כמו סכין מרק, פטיש, אזמל, מקדחה, מסור, מפלס, סרט מידה. מרית נחוצה למריחה ויישור הטיח בעת קישוט הפתח. יהיה צורך בפטיש בכדי להתאים ליסודות הצד של המסגרת ולתיקון רצועות הגומיות. אזמל משמש להסרת חומר בעת החדרת צירים לדלת. יש צורך במקדחה לקידוח חורים: בקיר להתקנה לאחר מכן של פרטי העיצוב של הפתח ובבד לאביזרים. יהיה צורך במסור כדי לחתוך חלקים מהקופסה, רצועות הרחבה והרחבות. במקרה של אלמנטים מתכתיים, הוא מוחלף על ידי מטחנה. המיקום הנכון של האלמנטים אופקית או אנכית נקבע בעזרת המפלס. רולטה משמשת כמכשיר המדידה הראשי. בתהליך תצטרך גם מגרש, ריבוע, מברג, עיפרון, סכין בנייה.
מכשירים נוספים:
ציפורניים;
מערבל בנייה;
פומפיית גבס;
פאזל.
אפשרויות הרכבת תיבות
יש מעטים מהם. בעיקרון, רק שלושה נבדלים: שימוש בחיבור לשון וחריץ לפי עקרון החריץ, באמצעות חיבור בגט (בזווית של 45 °) ואלמנטים חיבור בזווית ישרה (90 °). בטווח המחירים האמצעי, בדרך כלל נמכרים מסגרות דלתות מפורקות; כמו מוצרי עשה זאת בעצמך מוגמרים למחצה.
הקופסה מורכבת משלושה מוטות עץ מעוצבים, מכוסים בסרט בצבע הדלת או פורניר. סורגים אנכיים בדרך כלל אורך של 210-220 ס"מ, אופקי - 100-110 ס"מ. מוכנות להתקנת סחורות מיצרנים שונים שונה. בחלק מהם, הלוחות כבר גזומים ב 45 מעלות, תוך התחשבות במידות הבד ומוכנים לחלוטין להרכבה. עם זאת, מרבית מסגרות הדלתות נמכרות לא מוכנות.
לפני שתמשיך בהרכבה, יש צורך לבצע מספר אמצעי הכנה:
כל החלקים מונחים על הרצפה, בנפרד זה מזה.
הסחורה נבדקת בשלמותם.
חלקים מהמוצר ואביזריו נבדקים אם יש פגמים. לאחר ההתקנה לא ניתן יהיה להחזיר אלמנטים פגומים.
חיבור מסגור
בתחילה נלקחות שתי קורות אנכיות. אם עלה הדלת אורך של 2000 מ"מ והגימור הוא 30 מ"מ, אז אורך הצד הקצר של המוט צריך לסכם את הנתונים הללו (2030 מ"מ), ועם המרווח בין הגימור לדלת, התוצאה הסופית תהיה 2040-2045 מילימטרים. על המשטח הפנימי של הסורגים נקבע סימן באורך הרצוי של הדלת. ואז עודף מנותק בזווית.
מבפנים, זווית החיתוך צריכה להיות 135 °, הדומה ל- -45 ° מבחוץ. שני לוחות אנכיים חייבים להתאים לאורך. אותן פעולות מבוצעות עם סרגל קצר למיקום אופקי. במקרה זה, אתה צריך לחתוך משני צדדים. יש צורך לפקח על הגודל הנכון. לפני ביצוע העבודה באופן ישיר, עליכם לבדוק היטב את המדידות.
המרווח בין המסגרת לדלת צריך להיות 3 מ"מ.
חיבור הרבעה
אפשרות זו מרמזת על נוכחות חריצים במלונות האנכיים והקוצים (רכסים) באופק. כשקופלים אותו, חור לבורג הקשה עצמית עובר דרך האלמנטים החילופיים הללו. עם ניסיון מספיק, ניתן לבצע מערכת חריץ ספייק באופן עצמאי. לשם כך אתה צריך קורת בנייה, חומרי MDF לא יעבדו. לא משנה אם נרכשים לוחות גמורים למחצה או נעשים על ידי עצמכם, מדידות נעשות תחילה לעיבוד באורך הנדרש.
נמדד דלת בכמה מקומות. כבסיס, התוצאה פחות. אתה צריך לדעת את מידות הדלת עצמה ולהוסיף פערים לתנועתה, 3 מ"מ משני הצדדים זה מספיק, אבל אתה יכול להביא את הדמות ל -5 מ"מ. בחלק העליון של הפלטות האנכיות מיוצרים חריצים לחיבור עם מוט אופקי. אורך האחרון מחושב תוך התחשבות בהפסקות אלה. מרוחב התיבה כולה, גררו את ההבדל בעובי הקורה וגודל החריץ.
זווית ישרה
זוהי האפשרות הקלה ביותר להרכבת DIY. שיטה זו כוללת הסרת ממקומי המסגרת המורכבת את פרוזדור התיבה לעובי הקורה האנכית. הלוח האופקי מנוסר פחות, תוך התחשבות בעובי האנכיים. יש להניח את כל הפריטים המוכנים על הרצפה. כל חלקי המסגרת מחוברים באמצעות ברגים להקשה עצמית. מכל צד, 2 חלקים נדרשים. מפרקי הפינה של המבנה מחוברים באמצעות מחברים, דרושים 2 ברגים לכל אחת מהפינות.
במסגרות הנסחרות ב 90 מעלות, הם דפוקים באותה זווית ישרה (ב 45 ° - בזווית גם של 45 °). כדי לשמור על הקבלה של הזקפים והתאמת המרחק ביניהם, יש להציב את הדלת על המסגרת שהורכבה באופן לא מלא כפי שהיא תעמוד, ולתקן את הפערים בעזרת טריזים. פתחים צרים נוצרים גם כך שהעץ אינו נסדק. יש להכניס מחברי כובעים לחומר.
סדנה שלב אחר שלב בנושא התקנת תיבה ללא סף
תצטרך:
החל תגים.
ראה את העבודה.
כרסום מקום מתחת לצירים.
הרכיב את מסגרת הדלת.
הר אותו בפתח.
ראשית כל, סימון מצויר על החומר לניסור לאחר מכן. זהו צעד אחראי מאוד, מכיוון שסטייה קלה, חלקי העבודה יכולים להתברר כלא מתאימים לשימוש. על מנת שהדלת תשרת את כל המונח המובטח, חשוב לבצע את הצירים בצורה נכונה. אם יש נתב ידני, יש צורך לקבוע באופן אידיאלי את רוחב ועומק המדגם, תוך התחשבות בפרמטרים של ציר הדלת.
לפני הרכבת מסגרת הדלת, מומלץ לקדוח חורים צרים במקומות לברגים הקשה עצמית. טכניקה זו מקטינה משמעותית את הסבירות להפר את שלמות המוצר. חלקים מהארגז מורכבים בזהירות רבה: אפילו סטיות מינימליות אינן מקובלות. במקביל, נדרשים מאמצים רבים להבטחת אמינות התוצאה. התקנת מסגרת הדלת צריכה להיות לא ממהרת. בתהליך משתמשים באלמנטים קטנים לתיקון המסגרת מראש. פערים לרוחב מלאים בקצף פוליאוריטן.
סימון וחיתוך החסר
הסימון של החלק העליון של מסגרת הדלת נעשה כדלקמן: מוט מונח על החלק העליון ומורחים סימנים בפער של 2-3 מ"מ. לתבנית, אתה יכול להשתמש בקרטון אריזה. עוביו מושלם לכך. ניתן ליצור סימנים גם בעיפרון חד-מחודד. באשר לרוחב עלה הדלת, ואז מתווספים אליו 6 מ"מ. לוחות של מסגרת הדלת נחתכים במכונה בהתאם לסימנים שנעשו.אם הם פורחים מחומר טבעי, יתכנו בעיות בכביסה.
פורניר טבעי מגיע לעובי של 1 מ"מ, מה שאומר שכאשר חיתוך, הלוח ישתלב במדריך זה בהטיה כזו. אזמל מחודד במקומות הכביסה מסיר רצועת פורניר עטופה. זה מבטיח שטיפה מושלמת והתאמה הדוקה של חלקי הקופסה. בשלב הבא נסורים הריקים הרוחביים ושתי דפנות הצדד. יש לבדוק מידות מספר פעמים, כך שהתיבה לא תהיה קצרה מדי, אם זה יקרה, תצטרכו להתחיל הכל מחדש מחומרים חדשים.
כרסום לולאה
חור יושב כראוי מבטיח מיקום נכון של הציר בדלת. בהתאם, הדלת תפעל כראוי ותשרת לא פחות ממה שחושב במקור. בעת קידוח לולאה, יש להקפיד על עומק הנדרש, לשמור על מרחק מהקצוות האופקיים והאנכיים, לדבוק בניצב המקדחה ביחס לחלק, לעבוד בזהירות לצד הקצוות המעוגלים - הם עלולים להיפגע בקלות.
זה טוב אם יש חותך טחינה ידני. זה מועיל במקרים רבים. על הכלי, עליך להגדיר את רוחב הדגימה תוך התחשבות בפרמטר הלולאה המתאים, כמו גם לעומק, על בסיס עוביו. יש להניח את המכונה על קופסת הלוח לצורך כרסום שקע המושב בהתאם לסימנים. העגלגלות מוסרת מהפינות באמצעות אזמל. במהלך העבודה חשובה זהירות יתרה. אסור לאפשר פיצוח של חלקי העבודה.
הרכבת תיבה
לפני חיבור הלולאות, עדיף לקדוח חורים במקומות אלה בקוטר קטן מזה של ברגים הקשה עצמית. כך, הסבירות לפיצוח הלוח תקטן למינימום. עכשיו אתה יכול להתחיל להרכיב את התיבה. יש להכניס ברגים עם הקשה עצמית בזוויות ישרות למשטח הפרוסות. יהיה צורך להבטיח כי החריצים הטכנולוגיים לא יחפפו עם ברגים להקשה עצמית. יש לשלב אלמנטים במדויק ולהימנע מעקירה כללית, מכיוון שקשה מאוד לתקן פגם כזה.
כדי להקל על החיבור כבר בהתחלה, עדיף ליצור חורים צרים. בעת ההרכבה, אתה צריך בצורה מסודרת, אך יחד עם זאת לחבר את החלקים ככל האפשר. אחרת, בורג ההקשה העצמית יכול אפילו להסתובב הראשון לפני שמתחילים להבריג לגורם השני - כתוצאה מכך יופיע פער. ההרכבה מתבצעת על משטח אופקי, רצוי על הרצפה.
התקנת התיבה בפתח
המסגרת מונחת בזהירות בפתח ובמשך זמן מה מחוברת עם חתיכות קרטון או קלקר. ואז מפלס הבניין בודק את המיקום הנכון של התיבה בצד הציר. התאם את הפערים וחיזוק המבנה בעזרת טריזים. ניתן להכין אותם משרידי הסורגים. טריזים מונחים מתחת לולאות. פטיש אחד נוסף בשתי הפינות העליונות.
האנכיות של המסגרת נבדקת לפי רמה. התיבה מותקנת דרך החורים לברגים. בעת קביעת הדפנות נבדקת האופקיות של הגשר העליון. אם הרצפה אינה חלקה לחלוטין, יש לקחת זאת בחשבון מראש, ואז הכל יותקן כראוי. במהלך התקנת הקופסה, לצורך יציבות האלמנטים, עליך להקציף אותם מעט. זמן קצר לפני כן, יש צורך לנקות את המשטחים של לכלוך ואבק ולרסס אותם במים, מכיוון שמקדם ההדבקה של קצף ההרכבה למשטחים הרטובים הוא גבוה בהרבה.
תכונות של התקנת תיבת סף
מסגרת כזו נדרשת לחדרי אמבטיה ושירותים ובמידה פחותה גם לחדרים אחרים. מפלס הרצפה בחדרי האמבטיה הוא לרוב גבוה יותר מזה של חדר סמוך, ולכן התקנת ארגז עם סף נחוצה, בין היתר, להגנה מפני כניסה של מים לפרקט, לינולאום או ציפוי אחר. חלקי התיבה בסף צריכים להיעשות עם ברגים מגולוונים. המרווח לפתיחת עלה הדלת גדול בנוסף 4 מ"מ מזה של הגרסה ללא המוט התחתון.
מסגרות דלתות עם סף עמידות יותר ולכן ניתן להתקין אותן במקומות בהם יש רטט גבוה, למשל, ליד פסי רכבת. התקנת מסגרת עם סוגר תחתון עשויה להידרש בחדרים עם רמת זיהום רעש גבוהה. בנוסף לפונקציה של בידוד הרעשים, הסף מסוגל למלא את התפקיד של חומר איטום: למנוע את יציאת האוויר וכתוצאה מכך אובדן חום.
יתרונות מסגרות דלתות עם סף:
לפתור את הבעיה באופן חלקי עם טיוטות;
להגן מפני אבק ועשן.
טיפים וטעויות מועילים שיש להימנע מהם
יש להקדיש תשומת לב להידוק מסגרת הדלת מצידה של הרשת התלויה. אל תגדיל את מספר הברגים או המסגרים יותר משניים, מכיוון שכל העומס יועבר דרך הלולאות. לא משנה כמה ברגים מחוברים ביניהם, הם לא ישנו דבר. יהיו רק חורים נוספים בקופסה, לעיתים מאוד מורגשים. ניתן להסתיר מחברי חומרה. זה רק הכרחי שהם יותקנו בצורה מאובטחת. אפילו את החיסולים הקטנים ביותר צריך לחסל מייד.
העובדה היא שהקצף מחזיק את העומס הרוחבי היטב, אך הוא כמעט חסר תועלת כאשר הוא דחוס. אין בעיה אם כמה מהדקים היו ארוכים מהנדרש, ומעט יצאו מהצד השני. זה לא ישפיע על חוזק ההר. אם אין סדקים על המסגרת, אז הכל בסדר, זה נשאר רק להסוות מעט את הפגם אם הוא תופס את עינך. עם זאת, יתכן שהוא כלל לא נראה.
אם הקופסה עשויה עץ טבעי, אז משתמשים בברגים הקשה עצמית במרווחים גדולים, ואם מסיבים מלאים - עם קטנים.
מסקנה
כדי להרכיב את מסגרת הדלת, עליכם להיות מסוגלים להשתמש בכלים ולבצע מדידות. בעניין זה חשיבות רבה לדיוק. יש לבחור בחומר חזק, למשל, אלון, למרות העובדה שהוא צפוף יותר, ובהתאם, כבד יותר ממינים רבים אחרים. אחד משלבי המפתח בעבודה הוא שינוי גודל.
חשוב מאוד לבצע אישורים נכונים. אם הרצועות אינן מוכנות להרכבה בתחילה, יהיה עליכם לעבד אותן, תוך מתן הגודל והצורה הרצויה. הרגע השני בחשיבותו לאחר המדידות הוא כרסום לולאות. היכולת של המסגרת לעמוד בעומס שנוצר על ידי האבנט במשך תקופה ארוכה תלויה בתהליך פשוט למראה זה.
לאחר יצירת כל החורים הדרושים, ההרכבה מתחילה. לא מומלץ למהר בשלב זה. התקנת התיבה בפתח משלימה את מעגל העבודה. לאורך תקופה זו תצטרך למדוד באופן קבוע את המיקום הנכון של המוצר וחלקיו.
ההרכבה וההתקנה של מסגרת הדלת היא משימה מונוטונית הדורשת חישובים ופעולות מדויקות. טעות אחת קטנה יכולה לעלות מספר ימי עבודה או אפילו לקנות קופסא חדשה. ישנם שני סוגים עיקריים של מסגרות דלתות: עם וללא סף. לאחרונה האפשרות השנייה הייתה פופולרית יותר. בנוסף לרצועות עצמן, בתיבות מספר חורים ומהדקים. החשובים ביותר הם צירי דלת המבצעים פונקציה תומכת. ליצרנים יש כמה אפשרויות לתיבות מבחינת מוכנות להרכבה והתקנה מהירה. המכלול עצמו הוא משלושה סוגים עיקריים: חיבור בגט, דוקרן (רכס) ובזוויות ישרות. האפשרות השנייה במשמעותה הרחבה מרמזת על תהליך רב-זמן ומורכב, השאר משאירים את ההזדמנות לעשות הכל מתחילתו ועד סופו במו ידיכם וללא קשיים מיוחדים. כדי להבין כיצד להרכיב מסגרת דלת, עליכם לדעת את הדקויות של ביצוע מדידות, הכנת חלקים ומהדקתם.
תוכן
חלקים ואביזרים למסגרת הדלת
מסגרת הדלת היא שתי קורות אנכיות המותקנות בצידי הפתח. אלמנטים מתווספים חלק עליון, המותקן בחלקו העליון של המעבר, וסף הנמצא מתחת. האחרון עשוי להיעדר בגלל מאפייני הריצוף או העדפות אישיות. בסט השלם של מסגרת הדלת יש קרן נוספת. המשימה שלה היא לעבות את הקופסה, הכרחית במצבים מסוימים.
רצועות הברגה מחוברות למסגרת הדלת כדי לקשט ולהסתיר פגמים. הם רכובים לקופסה עם ציפורניים קטנות עם כובעים קטנים, מהצד של שני חדרים סמוכים. את מסגרת הדלת מתווסף חריץ ללשון הטירה. זה מתבצע על ידי רמה הדדית עם הפתחים הדרושים. המסגרת כוללת גם צירים להתקנת האינטרנט ולניהולו. חריצים דרושים בתעלה לדלת בעלת עלים כפולים לקיבוע התחתון והעליון של הכנפיים.
בחירת חומר
הוא נבחר תוך התחשבות במשקל הבד. מסגרת הדלת היא שתיקח את כל העומס - מהכנפיים ומשקל משלה. שולי הבטיחות צריכים להיות גדולים. החומרים הנפוצים ביותר הם עץ, סיבי עץ מיקרו (לוחות MDF) ומתכת. עדיף בעיקר עץ.
החומר פופולרי בשל תכונות כמו חוזק, טבעיות, ידידותיות לסביבה, מראה מוצג, קלות העיבוד והעיבוד.עם זאת, מרבית הניואנסים תלויים במין העצים הספציפי. תיבות של דלתות פנים עשויות עדיף מעץ אורן. צריך להפוך את חזית הדלת הקדמית לחזקה יותר. כחומר גלם, אלון רגיל מתאים. חלקי מסגרת הדלתות נמכרים גם מוכנים להרכבה. לאחר הרכישה שלהם, נותר רק לבצע את ההתקנה.
לאחד החומרים הפופולאריים ביותר, אלון רגיל, יש גם שמות אחרים:
כיצד לקחת מידות בצורה נכונה
ישנן שתי שיטות להוצאת מידות ממסגרת הדלת: לקיחת גדלים של הפתח והפרמטרים של עלה הדלת. במקרה הראשון נמדדים 3 אינדיקטורים. נמדדים גובה ורוחב המעבר, עובי הקיר מכל שלושת הצדדים (הקירות הימניים והשמאליים, החלק העליון). כמו כן, יש צורך למדוד את האלכסון, שכן מחוון זה משמש בקרה בייצור מסגרת הדלת. עובי התיבה תלוי בקירות. האפשרות השנייה כוללת הוצאת מידות מהדלת.
ראשית, נמדדים הצדדים, ומתווספים 5 ס"מ לתוצאות, ואז הסף, תוך התחשבות בקצבאות. יש לזכור שבין הדלת הסגורה לדלת צריך להישאר רווח של 2-3 מ"מ משני הצדדים. השוליים בין הקיר למסגרת הוא אידיאלי 1 ס"מ מכל צד. המקום הזה יתמלא בקצף. לפיכך, מסגרת הדלת עשויה 2 ס"מ צרה יותר מהפתח.
כלים נחוצים
תזדקק לכלים כמו סכין מרק, פטיש, אזמל, מקדחה, מסור, מפלס, סרט מידה. מרית נחוצה למריחה ויישור הטיח בעת קישוט הפתח. יהיה צורך בפטיש בכדי להתאים ליסודות הצד של המסגרת ולתיקון רצועות הגומיות. אזמל משמש להסרת חומר בעת החדרת צירים לדלת. יש צורך במקדחה לקידוח חורים: בקיר להתקנה לאחר מכן של פרטי העיצוב של הפתח ובבד לאביזרים. יהיה צורך במסור כדי לחתוך חלקים מהקופסה, רצועות הרחבה והרחבות. במקרה של אלמנטים מתכתיים, הוא מוחלף על ידי מטחנה. המיקום הנכון של האלמנטים אופקית או אנכית נקבע בעזרת המפלס. רולטה משמשת כמכשיר המדידה הראשי. בתהליך תצטרך גם מגרש, ריבוע, מברג, עיפרון, סכין בנייה.
מכשירים נוספים:
אפשרויות הרכבת תיבות
יש מעטים מהם. בעיקרון, רק שלושה נבדלים: שימוש בחיבור לשון וחריץ לפי עקרון החריץ, באמצעות חיבור בגט (בזווית של 45 °) ואלמנטים חיבור בזווית ישרה (90 °). בטווח המחירים האמצעי, בדרך כלל נמכרים מסגרות דלתות מפורקות; כמו מוצרי עשה זאת בעצמך מוגמרים למחצה.
הקופסה מורכבת משלושה מוטות עץ מעוצבים, מכוסים בסרט בצבע הדלת או פורניר. סורגים אנכיים בדרך כלל אורך של 210-220 ס"מ, אופקי - 100-110 ס"מ. מוכנות להתקנת סחורות מיצרנים שונים שונה. בחלק מהם, הלוחות כבר גזומים ב 45 מעלות, תוך התחשבות במידות הבד ומוכנים לחלוטין להרכבה. עם זאת, מרבית מסגרות הדלתות נמכרות לא מוכנות.
לפני שתמשיך בהרכבה, יש צורך לבצע מספר אמצעי הכנה:
חיבור מסגור
בתחילה נלקחות שתי קורות אנכיות. אם עלה הדלת אורך של 2000 מ"מ והגימור הוא 30 מ"מ, אז אורך הצד הקצר של המוט צריך לסכם את הנתונים הללו (2030 מ"מ), ועם המרווח בין הגימור לדלת, התוצאה הסופית תהיה 2040-2045 מילימטרים. על המשטח הפנימי של הסורגים נקבע סימן באורך הרצוי של הדלת. ואז עודף מנותק בזווית.
מבפנים, זווית החיתוך צריכה להיות 135 °, הדומה ל- -45 ° מבחוץ. שני לוחות אנכיים חייבים להתאים לאורך. אותן פעולות מבוצעות עם סרגל קצר למיקום אופקי. במקרה זה, אתה צריך לחתוך משני צדדים. יש צורך לפקח על הגודל הנכון. לפני ביצוע העבודה באופן ישיר, עליכם לבדוק היטב את המדידות.
חיבור הרבעה
אפשרות זו מרמזת על נוכחות חריצים במלונות האנכיים והקוצים (רכסים) באופק. כשקופלים אותו, חור לבורג הקשה עצמית עובר דרך האלמנטים החילופיים הללו. עם ניסיון מספיק, ניתן לבצע מערכת חריץ ספייק באופן עצמאי. לשם כך אתה צריך קורת בנייה, חומרי MDF לא יעבדו. לא משנה אם נרכשים לוחות גמורים למחצה או נעשים על ידי עצמכם, מדידות נעשות תחילה לעיבוד באורך הנדרש.
נמדד דלת בכמה מקומות. כבסיס, התוצאה פחות. אתה צריך לדעת את מידות הדלת עצמה ולהוסיף פערים לתנועתה, 3 מ"מ משני הצדדים זה מספיק, אבל אתה יכול להביא את הדמות ל -5 מ"מ. בחלק העליון של הפלטות האנכיות מיוצרים חריצים לחיבור עם מוט אופקי. אורך האחרון מחושב תוך התחשבות בהפסקות אלה. מרוחב התיבה כולה, גררו את ההבדל בעובי הקורה וגודל החריץ.
זווית ישרה
זוהי האפשרות הקלה ביותר להרכבת DIY. שיטה זו כוללת הסרת ממקומי המסגרת המורכבת את פרוזדור התיבה לעובי הקורה האנכית. הלוח האופקי מנוסר פחות, תוך התחשבות בעובי האנכיים. יש להניח את כל הפריטים המוכנים על הרצפה. כל חלקי המסגרת מחוברים באמצעות ברגים להקשה עצמית. מכל צד, 2 חלקים נדרשים. מפרקי הפינה של המבנה מחוברים באמצעות מחברים, דרושים 2 ברגים לכל אחת מהפינות.
במסגרות הנסחרות ב 90 מעלות, הם דפוקים באותה זווית ישרה (ב 45 ° - בזווית גם של 45 °). כדי לשמור על הקבלה של הזקפים והתאמת המרחק ביניהם, יש להציב את הדלת על המסגרת שהורכבה באופן לא מלא כפי שהיא תעמוד, ולתקן את הפערים בעזרת טריזים. פתחים צרים נוצרים גם כך שהעץ אינו נסדק. יש להכניס מחברי כובעים לחומר.
סדנה שלב אחר שלב בנושא התקנת תיבה ללא סף
תצטרך:
ראשית כל, סימון מצויר על החומר לניסור לאחר מכן. זהו צעד אחראי מאוד, מכיוון שסטייה קלה, חלקי העבודה יכולים להתברר כלא מתאימים לשימוש. על מנת שהדלת תשרת את כל המונח המובטח, חשוב לבצע את הצירים בצורה נכונה. אם יש נתב ידני, יש צורך לקבוע באופן אידיאלי את רוחב ועומק המדגם, תוך התחשבות בפרמטרים של ציר הדלת.
לפני הרכבת מסגרת הדלת, מומלץ לקדוח חורים צרים במקומות לברגים הקשה עצמית. טכניקה זו מקטינה משמעותית את הסבירות להפר את שלמות המוצר. חלקים מהארגז מורכבים בזהירות רבה: אפילו סטיות מינימליות אינן מקובלות. במקביל, נדרשים מאמצים רבים להבטחת אמינות התוצאה. התקנת מסגרת הדלת צריכה להיות לא ממהרת. בתהליך משתמשים באלמנטים קטנים לתיקון המסגרת מראש. פערים לרוחב מלאים בקצף פוליאוריטן.
סימון וחיתוך החסר
הסימון של החלק העליון של מסגרת הדלת נעשה כדלקמן: מוט מונח על החלק העליון ומורחים סימנים בפער של 2-3 מ"מ. לתבנית, אתה יכול להשתמש בקרטון אריזה. עוביו מושלם לכך. ניתן ליצור סימנים גם בעיפרון חד-מחודד. באשר לרוחב עלה הדלת, ואז מתווספים אליו 6 מ"מ. לוחות של מסגרת הדלת נחתכים במכונה בהתאם לסימנים שנעשו.אם הם פורחים מחומר טבעי, יתכנו בעיות בכביסה.
פורניר טבעי מגיע לעובי של 1 מ"מ, מה שאומר שכאשר חיתוך, הלוח ישתלב במדריך זה בהטיה כזו. אזמל מחודד במקומות הכביסה מסיר רצועת פורניר עטופה. זה מבטיח שטיפה מושלמת והתאמה הדוקה של חלקי הקופסה. בשלב הבא נסורים הריקים הרוחביים ושתי דפנות הצדד. יש לבדוק מידות מספר פעמים, כך שהתיבה לא תהיה קצרה מדי, אם זה יקרה, תצטרכו להתחיל הכל מחדש מחומרים חדשים.
כרסום לולאה
חור יושב כראוי מבטיח מיקום נכון של הציר בדלת. בהתאם, הדלת תפעל כראוי ותשרת לא פחות ממה שחושב במקור. בעת קידוח לולאה, יש להקפיד על עומק הנדרש, לשמור על מרחק מהקצוות האופקיים והאנכיים, לדבוק בניצב המקדחה ביחס לחלק, לעבוד בזהירות לצד הקצוות המעוגלים - הם עלולים להיפגע בקלות.
זה טוב אם יש חותך טחינה ידני. זה מועיל במקרים רבים. על הכלי, עליך להגדיר את רוחב הדגימה תוך התחשבות בפרמטר הלולאה המתאים, כמו גם לעומק, על בסיס עוביו. יש להניח את המכונה על קופסת הלוח לצורך כרסום שקע המושב בהתאם לסימנים. העגלגלות מוסרת מהפינות באמצעות אזמל. במהלך העבודה חשובה זהירות יתרה. אסור לאפשר פיצוח של חלקי העבודה.
הרכבת תיבה
לפני חיבור הלולאות, עדיף לקדוח חורים במקומות אלה בקוטר קטן מזה של ברגים הקשה עצמית. כך, הסבירות לפיצוח הלוח תקטן למינימום. עכשיו אתה יכול להתחיל להרכיב את התיבה. יש להכניס ברגים עם הקשה עצמית בזוויות ישרות למשטח הפרוסות. יהיה צורך להבטיח כי החריצים הטכנולוגיים לא יחפפו עם ברגים להקשה עצמית. יש לשלב אלמנטים במדויק ולהימנע מעקירה כללית, מכיוון שקשה מאוד לתקן פגם כזה.
כדי להקל על החיבור כבר בהתחלה, עדיף ליצור חורים צרים. בעת ההרכבה, אתה צריך בצורה מסודרת, אך יחד עם זאת לחבר את החלקים ככל האפשר. אחרת, בורג ההקשה העצמית יכול אפילו להסתובב הראשון לפני שמתחילים להבריג לגורם השני - כתוצאה מכך יופיע פער. ההרכבה מתבצעת על משטח אופקי, רצוי על הרצפה.
התקנת התיבה בפתח
המסגרת מונחת בזהירות בפתח ובמשך זמן מה מחוברת עם חתיכות קרטון או קלקר. ואז מפלס הבניין בודק את המיקום הנכון של התיבה בצד הציר. התאם את הפערים וחיזוק המבנה בעזרת טריזים. ניתן להכין אותם משרידי הסורגים. טריזים מונחים מתחת לולאות. פטיש אחד נוסף בשתי הפינות העליונות.
האנכיות של המסגרת נבדקת לפי רמה. התיבה מותקנת דרך החורים לברגים. בעת קביעת הדפנות נבדקת האופקיות של הגשר העליון. אם הרצפה אינה חלקה לחלוטין, יש לקחת זאת בחשבון מראש, ואז הכל יותקן כראוי. במהלך התקנת הקופסה, לצורך יציבות האלמנטים, עליך להקציף אותם מעט. זמן קצר לפני כן, יש צורך לנקות את המשטחים של לכלוך ואבק ולרסס אותם במים, מכיוון שמקדם ההדבקה של קצף ההרכבה למשטחים הרטובים הוא גבוה בהרבה.
תכונות של התקנת תיבת סף
מסגרת כזו נדרשת לחדרי אמבטיה ושירותים ובמידה פחותה גם לחדרים אחרים. מפלס הרצפה בחדרי האמבטיה הוא לרוב גבוה יותר מזה של חדר סמוך, ולכן התקנת ארגז עם סף נחוצה, בין היתר, להגנה מפני כניסה של מים לפרקט, לינולאום או ציפוי אחר. חלקי התיבה בסף צריכים להיעשות עם ברגים מגולוונים. המרווח לפתיחת עלה הדלת גדול בנוסף 4 מ"מ מזה של הגרסה ללא המוט התחתון.
מסגרות דלתות עם סף עמידות יותר ולכן ניתן להתקין אותן במקומות בהם יש רטט גבוה, למשל, ליד פסי רכבת. התקנת מסגרת עם סוגר תחתון עשויה להידרש בחדרים עם רמת זיהום רעש גבוהה. בנוסף לפונקציה של בידוד הרעשים, הסף מסוגל למלא את התפקיד של חומר איטום: למנוע את יציאת האוויר וכתוצאה מכך אובדן חום.
יתרונות מסגרות דלתות עם סף:
טיפים וטעויות מועילים שיש להימנע מהם
יש להקדיש תשומת לב להידוק מסגרת הדלת מצידה של הרשת התלויה. אל תגדיל את מספר הברגים או המסגרים יותר משניים, מכיוון שכל העומס יועבר דרך הלולאות. לא משנה כמה ברגים מחוברים ביניהם, הם לא ישנו דבר. יהיו רק חורים נוספים בקופסה, לעיתים מאוד מורגשים. ניתן להסתיר מחברי חומרה. זה רק הכרחי שהם יותקנו בצורה מאובטחת. אפילו את החיסולים הקטנים ביותר צריך לחסל מייד.
העובדה היא שהקצף מחזיק את העומס הרוחבי היטב, אך הוא כמעט חסר תועלת כאשר הוא דחוס. אין בעיה אם כמה מהדקים היו ארוכים מהנדרש, ומעט יצאו מהצד השני. זה לא ישפיע על חוזק ההר. אם אין סדקים על המסגרת, אז הכל בסדר, זה נשאר רק להסוות מעט את הפגם אם הוא תופס את עינך. עם זאת, יתכן שהוא כלל לא נראה.
מסקנה
כדי להרכיב את מסגרת הדלת, עליכם להיות מסוגלים להשתמש בכלים ולבצע מדידות. בעניין זה חשיבות רבה לדיוק. יש לבחור בחומר חזק, למשל, אלון, למרות העובדה שהוא צפוף יותר, ובהתאם, כבד יותר ממינים רבים אחרים. אחד משלבי המפתח בעבודה הוא שינוי גודל.
חשוב מאוד לבצע אישורים נכונים. אם הרצועות אינן מוכנות להרכבה בתחילה, יהיה עליכם לעבד אותן, תוך מתן הגודל והצורה הרצויה. הרגע השני בחשיבותו לאחר המדידות הוא כרסום לולאות. היכולת של המסגרת לעמוד בעומס שנוצר על ידי האבנט במשך תקופה ארוכה תלויה בתהליך פשוט למראה זה.
לאחר יצירת כל החורים הדרושים, ההרכבה מתחילה. לא מומלץ למהר בשלב זה. התקנת התיבה בפתח משלימה את מעגל העבודה. לאורך תקופה זו תצטרך למדוד באופן קבוע את המיקום הנכון של המוצר וחלקיו.