De montage en installatie van het kozijn is een monotone taak die precieze berekeningen en acties vereist. Een kleine fout kan meerdere dagen werk kosten of zelfs een nieuwe doos kopen. Er zijn 2 hoofdsoorten deurkozijnen: met en zonder drempel. Onlangs was de tweede optie populairder. Naast de strips zelf hebben de dozen verschillende gaten en bevestigingsmiddelen. De belangrijkste zijn deurscharnieren die een ondersteunende functie vervullen. Fabrikanten hebben verschillende opties voor dozen in termen van gereedheid voor snelle montage en installatie. De assemblage zelf is van 3 hoofdtypen: een stokbroodverbinding, spike (nok) en onder rechte hoeken. De tweede optie in zijn brede betekenis impliceert een tijdrovend en complex proces, de rest biedt de mogelijkheid om alles van begin tot eind met uw eigen handen en zonder bijzondere moeilijkheden te doen. Om te begrijpen hoe een deurkozijn moet worden gemonteerd, moet u de nuances kennen van het nemen van metingen, het voorbereiden van onderdelen en het repareren ervan.
Het kozijn bestaat uit 2 verticale balken aan de zijkanten van de opening. Elementen worden aangevuld met een bovenkant, gemonteerd in het bovenste deel van het gangpad, en een drempel daaronder. Dit laatste kan afwezig zijn vanwege de kenmerken van de vloer of persoonlijke voorkeuren. In de complete set van het kozijn zit een extra balk. De taak is om de doos te verdikken, noodzakelijk in sommige situaties.
Platbands zijn ook bevestigd aan het kozijn om fouten te versieren en te verbergen. Ze worden aan de doos bevestigd met kleine spijkers met kleine hoeden, vanaf de zijkant van twee aangrenzende kamers. Het kozijn wordt aangevuld met een gleuf voor de tong van het kasteel. Het is gemaakt door een wederkerig niveau met de nodige openingen. Het frame bevat ook scharnieren voor het installeren en beheren van het web. In het kanaal zijn sleuven nodig voor een deur met dubbele vleugels voor de onderste en bovenste bevestiging van de vleugels.
Materiaalselectie
Het wordt geselecteerd rekening houdend met het gewicht van het canvas. Het is het kozijn dat alle belasting op zich neemt - van de vleugels en zijn eigen gewicht. Veiligheidsmarge moet groot zijn. De meest gebruikte materialen zijn hout, micro-houtvezel (MDF-platen) en metaal. Meestal heeft hout de voorkeur.
Het materiaal is populair vanwege kwaliteiten zoals sterkte, natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid, presentabel uiterlijk, verwerkingsgemak en verwerking. De meeste nuances zijn echter afhankelijk van de specifieke boomsoort. Dozen van binnendeuren zijn bij voorkeur gemaakt van grenen. Het frame van de voordeur moet sterker worden gemaakt. Als grondstof is gewone eik geschikt.Deurkozijnonderdelen worden ook klaar om te monteren verkocht. Na hun overname blijft het alleen om de installatie uit te voeren.
Een van de meest populaire materialen, gewone eik, heeft ook andere namen:
pedunculate;
jaar;
Engels.
Hoe maten correct te nemen
Er zijn 2 methoden om afmetingen van het kozijn te nemen: afmetingen van de opening en parameters van het deurblad. In het eerste geval worden 3 indicatoren gemeten. De hoogte en breedte van het gangpad, de dikte van de muur aan alle drie de zijden (de rechter en linker zijwanden, de bovenkant) worden gemeten. Het is ook noodzakelijk om de diagonaal te meten, omdat deze indicator fungeert als een controle bij de vervaardiging van het kozijn. De dikte van de doos is afhankelijk van de wanden. De tweede optie omvat het nemen van afmetingen van de deur.
Eerst worden de zijkanten gemeten en wordt 5 cm toegevoegd aan de resultaten en vervolgens de drempel, rekening houdend met de toeslagen. Er moet aan worden herinnerd dat tussen de gesloten deur en de deur aan beide zijden een opening van 2-3 mm moet blijven. De marge tussen de muur en het frame is idealiter 1 cm aan elke kant. Deze plek wordt gevuld met schuim. Zo wordt het kozijn 2 cm smaller gemaakt dan de opening.
Benodigd gereedschap
Je hebt gereedschap nodig zoals een plamuurmes, hamer, beitel, boor, zaag, waterpas, meetlint. Een spatel is nodig voor het aanbrengen en egaliseren van het gips bij het versieren van de deuropening. Een hamer is nodig om de elementen van de zijkant van het frame te passen en de platbands te bevestigen. Een beitel wordt gebruikt om materiaal te verwijderen bij het plaatsen van deurscharnieren. Een boor is nodig voor het boren van gaten: in de muur voor de daaropvolgende installatie van details van het ontwerp van de opening en in het canvas voor accessoires. Er is een zaag nodig om delen van de doos, platbands en verlengingen te snijden. In het geval van metalen elementen wordt deze vervangen door een molen. De juiste positie van de elementen horizontaal of verticaal wordt bepaald met behulp van het niveau. Roulette wordt gebruikt als het belangrijkste meetinstrument.Tijdens het proces hebt u ook een schaafmachine, een vierkant, een schroevendraaier, een potlood, een bouwmes nodig.
Extra apparaten:
draadsnijders;
bouw mixer;
gips rasp;
puzzel.
Box assemblage opties
Het zijn er maar een paar. In principe worden er slechts drie onderscheiden: met behulp van een tand-groef verbinding volgens het kam-groef principe, met behulp van stokbroodbevestiging (onder een hoek van 45 °) en verbindingselementen in een rechte (90 °) hoek. In de middelste prijsklasse worden deurkozijnen meestal gedemonteerd verkocht; zoals half afgewerkte doe-het-zelfproducten.
Het bestaat uit een doos met 3 geprofileerde houten balken, bedekt met een film in de kleur van de deur of het fineer. Verticale staven hebben meestal een lengte van 210-220 cm, horizontaal - 100-110 cm De voorbereiding op installatie van goederen van verschillende fabrikanten is anders. In sommige van hen zijn de planken al bijgesneden op 45 °, rekening houdend met de afmetingen van het canvas en zijn ze volledig klaar voor montage. De meeste deurkozijnen worden echter onvoorbereid verkocht.
Voordat u verdergaat met de montage, moet u een aantal voorbereidende maatregelen uitvoeren:
Alle onderdelen worden apart van elkaar op de vloer geplaatst.
De goederen worden gecontroleerd op volledigheid.
Onderdelen van het product en fittingen worden gecontroleerd op defecten. Na installatie kunnen defecte elementen niet worden geretourneerd.
Framing verbinding
Aanvankelijk worden twee verticale balken genomen. Als het deurblad een lengte van 2000 mm heeft en de afwerking 30 mm hoog is, moet de lengte van de korte zijde van de balk deze cijfers samenvatten (2030 mm), en met de vrije ruimte tussen de afwerking en de deur, zal het eindresultaat 2040-2045 millimeter zijn. Op het binnenoppervlak van de spijlen wordt een markering ingesteld voor de gewenste lengte van de deur. Vervolgens wordt het teveel onder een hoek afgesneden.
Aan de binnenkant moet de hoek 135 ° zijn, wat vergelijkbaar is met -45 ° aan de buitenkant. Twee verticale planken moeten in lengte overeenkomen. Dezelfde acties worden uitgevoerd met een korte balk voor horizontale plaatsing.In dit geval moet u van twee kanten knippen. Het is noodzakelijk om de juiste maat te controleren. Voordat u direct werkzaamheden uitvoert, moet u de metingen zorgvuldig controleren.
De vrije ruimte tussen het kozijn en de deur moet 3 mm bedragen.
Stud verbinding
Deze optie impliceert de aanwezigheid van groeven in de verticale latten en spikes (ribbels) in de horizontale. Wanneer gevouwen, gaat een gat voor een zelftappende schroef door deze alternerende elementen. Met voldoende ervaring kan dit spike-groefsysteem onafhankelijk worden gedaan. Om dit te doen, hebt u een bouwbalk nodig, MDF-materialen werken niet. Ongeacht of halfafgewerkte platen met de hand worden gekocht of gemaakt, metingen worden eerst uitgevoerd voor verwerking tot de vereiste lengte.
Een deuropening wordt op verschillende plaatsen gemeten. Als basis is het resultaat minder. Je moet de afmetingen van de deur zelf kennen en openingen toevoegen voor de beweging ervan, 3 mm aan beide zijden is voldoende, maar je kunt het figuur op 5 mm brengen. Aan de bovenkant van de verticale latten zijn groeven gemaakt voor verbinding met een horizontale balk. De lengte van deze laatste wordt berekend rekening houdend met deze uitsparingen. Trek van de breedte van de hele doos het verschil af in de dikte van de balk en de grootte van de groef.
Rechte hoek
Dit is de gemakkelijkste optie voor zelfbouw. Deze methode omvat het verwijderen van de staanders van het samengestelde frame van de staanders tot de dikte van de verticale balk. De horizontale plank wordt minder gezaagd, rekening houdend met de dikte van de verticale. Alle voorbereide items moeten op de vloer worden geplaatst. Alle delen van het frame zijn verbonden door zelftappende schroeven. Aan elke zijde zijn 2 stuks vereist. Hoekverbindingen van de structuur worden verbonden door bevestigingsmiddelen, 2 schroeven zijn nodig voor elk van de hoeken.
In frames die op 90 graden zijn gezaagd, worden ze in dezelfde rechte hoek geschroefd (op 45 ° - ook in een hoek van 45 °). Om de parallelliteit van de staanders en de correspondentie van de afstand tussen hen te handhaven, moet de deur op het onvolledig geassembleerde frame worden geplaatst zoals het zal staan, en de openingen met wiggen bevestigen. Er worden ook smalle openingen gemaakt zodat het hout niet barst. De doppen van bevestigingsmiddelen moeten in het materiaal worden geplaatst.
Stapsgewijze workshop over het installeren van een doos zonder drempel
Je hebt nodig:
Tags toepassen.
Zaag het werkstuk.
Een plaats onder de scharnieren frezen.
Monteer het kozijn.
Monteer het in de opening.
Allereerst wordt er een markering aangebracht op het materiaal voor daaropvolgend zagen. Dit is een zeer verantwoorde stap, want met een kleine afwijking kunnen de werkstukken ongeschikt blijken te zijn voor gebruik. Om de deur de hele beloofde termijn te laten dienen, is het belangrijk om de scharnieren correct te maken. Als er een handmatige router is, is het noodzakelijk om de breedte en diepte van het monster ideaal in te stellen, rekening houdend met de parameters van het deurscharnier.
Voordat u het kozijn monteert, is het raadzaam om smalle gaten te boren op plaatsen voor zelftappende schroeven. Deze techniek vermindert de kans op schending van de integriteit van het product aanzienlijk. Delen van de doos zijn zeer zorgvuldig samengesteld: zelfs minimale afwijkingen zijn onaanvaardbaar. Tegelijkertijd zijn aanzienlijke inspanningen vereist om de betrouwbaarheid van het resultaat te waarborgen. Installeer het kozijn niet gehaast. In het proces worden kleine elementen gebruikt om het frame vooraf te fixeren. Laterale openingen worden gevuld met polyurethaanschuim.
Blanco markeren en snijden
Het markeren van het bovenste deel van het kozijn gebeurt als volgt: een balk wordt bovenop geplaatst en markeringen worden aangebracht met een opening van 2-3 mm. Voor de sjabloon kunt u verpakkingskarton gebruiken. De dikte is hier perfect voor. Markeringen kunnen ook worden gemaakt met een scherp puntig potlood. Wat betreft de breedte van het deurblad, dan wordt er 6 mm aan toegevoegd. Platen van het deurframe worden op de machine gesneden volgens de aangebrachte markeringen. Als ze worden gefineerd met natuurlijk materiaal, kunnen er problemen zijn met wassen.
Natuurlijk fineer bereikt een dikte van 1 mm, wat betekent dat het bord bij het snijden met een dergelijke voorspanning in deze gids past. Een puntige beitel op de plaatsen van het wassen verwijdert een strook gewikkeld fineer. Dit zorgt voor een perfecte was en strakke pasvorm van delen van de doos. Vervolgens worden de dwarse plano en twee zijwanden gezaagd.Afmetingen moeten meerdere keren worden gecontroleerd, zodat de doos niet te kort is. Als dit gebeurt, moet u opnieuw beginnen met nieuwe materialen.
Lusfrezen
Een goed geplaatst gat zorgt voor de juiste positionering van het scharnier op de deur. Dienovereenkomstig zal de deur goed werken en niet minder dan oorspronkelijk berekend bedienen. Bij het boren van een lus is het noodzakelijk om de vereiste diepte in acht te nemen, een afstand te houden van de horizontale en verticale randen, zich te houden aan de loodrechtheid van de boor ten opzichte van het onderdeel, werk voorzichtig naast de afgeronde randen - ze kunnen gemakkelijk beschadigd raken.
Het is goed als er een handmatige frees is. Het is in veel gevallen nuttig. Op het gereedschap moet u de bemonsteringsbreedte instellen, rekening houdend met de bijbehorende lusparameter, evenals de diepte, op basis van de dikte. De machine moet op de kartonnen doos worden geplaatst om de stoelkrik volgens de markeringen te frezen. Rondheid wordt met een beitel uit de hoeken verwijderd. Tijdens het werk is uiterste voorzichtigheid belangrijk. Barsten van de werkstukken mag niet worden toegestaan.
Box montage
Voordat u de lussen bevestigt, is het beter om op deze plaatsen gaten te boren met een diameter kleiner dan die van zelftappende schroeven. De kans dat het bord barst, wordt dus tot een minimum beperkt. Nu kunt u beginnen met het monteren van de doos. Zelftappende schroeven moeten haaks op het oppervlak van de plakjes worden geplaatst. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de technologische groeven elkaar niet overlappen met zelftappende schroeven. Elementen moeten precies worden gecombineerd, waardoor algemene verplaatsing wordt vermeden, omdat het erg moeilijk is om een dergelijk defect te corrigeren.
Om de verbinding in het begin te vergemakkelijken, is het beter om smalle gaten te maken. Bij het monteren moet u netjes zijn, maar tegelijkertijd de onderdelen zoveel mogelijk aansluiten. Anders kan de zelftappende schroef zelfs de eerste draaien voordat hij in het tweede element begint te schroeven - als gevolg hiervan zal een opening verschijnen.De montage gebeurt op een horizontaal oppervlak, bij voorkeur op de vloer.
De doos in de deuropening installeren
Het frame wordt voorzichtig in de opening geplaatst en enige tijd bevestigd met stukjes karton of polystyreen. Vervolgens controleert het gebouwniveau de juiste positie van de doos aan de scharnierzijde. Pas de gaten aan en versterk de structuur met wiggen. Ze kunnen worden gemaakt van de overblijfselen van de staven. Wedges worden onder de lussen geplaatst. Nog een hamer in beide bovenste hoeken.
De verticaliteit van het frame wordt op niveau gecontroleerd. De doos is gemonteerd door de gaten voor de schroeven. Bij het instellen van de zijwanden wordt de horizontaalheid van de bovenste brug gecontroleerd. Als de vloer niet perfect glad is, moet hier vooraf rekening mee worden gehouden en wordt alles correct geïnstalleerd. Tijdens de installatie van de doos, voor de stabiliteit van de elementen, moet u ze licht opschuimen. Kort daarvoor is het noodzakelijk om de oppervlakken vuil en stof te reinigen en met water te besproeien, omdat de hechtingscoëfficiënt van het montageschuim op natte oppervlakken veel hoger is.
Kenmerken van het installeren van een drempeldoos
Een dergelijk frame is vereist voor badkamers en toiletten en in mindere mate voor andere kamers. Het vloerniveau in badkamers is vaak hoger dan dat van een aangrenzende kamer, dus het installeren van een doos met een drempel is onder andere nodig om te beschermen tegen water dat het parket, linoleum of andere coating binnendringt. Bevestiging van delen van de doos met een drempel moet worden gemaakt met gegalvaniseerde schroeven. De vrije ruimte voor het openen van het deurblad is bovendien 4 mm groter dan die van de versie zonder de onderste balk.
Deurkozijnen met een drempel zijn duurzamer, dus ze kunnen worden geïnstalleerd op plaatsen met een hoog trillingsniveau, bijvoorbeeld naast spoorbanen. Het installeren van een frame met een onderste beugel kan nodig zijn in ruimtes met veel geluidshinder. Naast de geluidsisolerende functie kan de drempel de rol van een afdichtmiddel vervullen: om de uitstroom van lucht en bijgevolg warmteverlies te voorkomen.
Voordelen van deurkozijnen met een drempel:
het probleem gedeeltelijk oplossen met concepten;
beschermen tegen stof en rook.
Handige tips en fouten om te vermijden
Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de bevestiging van het kozijn vanaf de zijkant van het hangende web. Vergroot het aantal schroeven of pluggen niet meer dan twee, omdat de volledige belasting door de lussen wordt overgebracht. Hoeveel schroeven er ook tussen worden bevestigd, ze veranderen niets. Er zitten alleen extra gaten in de doos, soms heel opvallend. Hardware-bevestigingsmiddelen kunnen worden verborgen. Het is alleen nodig dat ze veilig worden geïnstalleerd. Zelfs de kleinste schommelingen moeten meteen worden geëlimineerd.
Het feit is dat het schuim de zijdelingse belasting goed vasthoudt, maar praktisch nutteloos is wanneer het wordt samengedrukt. Geen probleem als sommige bevestigingsmiddelen langer waren dan nodig en aan de andere kant iets naar buiten kwamen. Dit heeft geen invloed op de sterkte van de houder. Als er geen scheuren in het frame zijn, is alles in orde, het blijft alleen om het defect enigszins te maskeren als het uw aandacht trekt. Het is echter mogelijk dat het helemaal niet zichtbaar is.
Als de doos van natuurlijk hout is gemaakt, worden de zelftappende schroeven in grote stappen gebruikt, en als ze van microwood vezel zijn - met kleine.
conclusie
Om het kozijn te monteren, moet u gereedschap kunnen gebruiken en metingen kunnen verrichten. In dit opzicht is nauwkeurigheid van groot belang. Materiaal moet sterk worden gekozen, bijvoorbeeld eik, ondanks het feit dat het dichter en dus zwaarder is dan veel andere soorten. Een van de belangrijkste fasen van het werk is de maatvoering.
Het is heel belangrijk om de juiste afstanden te maken. Als de strips in eerste instantie niet klaar zijn voor montage, moet u ze verwerken en de gewenste grootte en vorm geven. Het tweede belangrijkste moment na metingen is frezen voor lussen. Het vermogen van het frame om de belasting gedurende een lange periode te weerstaan, hangt af van dit eenvoudig ogende proces.
Nadat alle benodigde gaten zijn gemaakt, begint de montage. Het wordt afgeraden om in dit stadium te haasten.Het installeren van de doos in de deuropening voltooit de werkcyclus. Gedurende deze periode moet u regelmatig de juiste positie van het product en zijn onderdelen meten.
De montage en installatie van het kozijn is een monotone taak die precieze berekeningen en acties vereist. Een kleine fout kan meerdere dagen werk kosten of zelfs een nieuwe doos kopen. Er zijn 2 hoofdsoorten deurkozijnen: met en zonder drempel. Onlangs was de tweede optie populairder. Naast de strips zelf hebben de dozen verschillende gaten en bevestigingsmiddelen. De belangrijkste zijn deurscharnieren die een ondersteunende functie vervullen. Fabrikanten hebben verschillende opties voor dozen in termen van gereedheid voor snelle montage en installatie. De assemblage zelf is van 3 hoofdtypen: een stokbroodverbinding, spike (nok) en onder rechte hoeken. De tweede optie in zijn brede betekenis impliceert een tijdrovend en complex proces, de rest biedt de mogelijkheid om alles van begin tot eind met uw eigen handen en zonder bijzondere moeilijkheden te doen. Om te begrijpen hoe een deurkozijn moet worden gemonteerd, moet u de nuances kennen van het nemen van metingen, het voorbereiden van onderdelen en het repareren ervan.
inhoud
Onderdelen en accessoires van het kozijn
Het kozijn bestaat uit 2 verticale balken aan de zijkanten van de opening. Elementen worden aangevuld met een bovenkant, gemonteerd in het bovenste deel van het gangpad, en een drempel daaronder. Dit laatste kan afwezig zijn vanwege de kenmerken van de vloer of persoonlijke voorkeuren. In de complete set van het kozijn zit een extra balk. De taak is om de doos te verdikken, noodzakelijk in sommige situaties.
Platbands zijn ook bevestigd aan het kozijn om fouten te versieren en te verbergen. Ze worden aan de doos bevestigd met kleine spijkers met kleine hoeden, vanaf de zijkant van twee aangrenzende kamers. Het kozijn wordt aangevuld met een gleuf voor de tong van het kasteel. Het is gemaakt door een wederkerig niveau met de nodige openingen. Het frame bevat ook scharnieren voor het installeren en beheren van het web. In het kanaal zijn sleuven nodig voor een deur met dubbele vleugels voor de onderste en bovenste bevestiging van de vleugels.
Materiaalselectie
Het wordt geselecteerd rekening houdend met het gewicht van het canvas. Het is het kozijn dat alle belasting op zich neemt - van de vleugels en zijn eigen gewicht. Veiligheidsmarge moet groot zijn. De meest gebruikte materialen zijn hout, micro-houtvezel (MDF-platen) en metaal. Meestal heeft hout de voorkeur.
Het materiaal is populair vanwege kwaliteiten zoals sterkte, natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid, presentabel uiterlijk, verwerkingsgemak en verwerking. De meeste nuances zijn echter afhankelijk van de specifieke boomsoort. Dozen van binnendeuren zijn bij voorkeur gemaakt van grenen. Het frame van de voordeur moet sterker worden gemaakt. Als grondstof is gewone eik geschikt.Deurkozijnonderdelen worden ook klaar om te monteren verkocht. Na hun overname blijft het alleen om de installatie uit te voeren.
Een van de meest populaire materialen, gewone eik, heeft ook andere namen:
Hoe maten correct te nemen
Er zijn 2 methoden om afmetingen van het kozijn te nemen: afmetingen van de opening en parameters van het deurblad. In het eerste geval worden 3 indicatoren gemeten. De hoogte en breedte van het gangpad, de dikte van de muur aan alle drie de zijden (de rechter en linker zijwanden, de bovenkant) worden gemeten. Het is ook noodzakelijk om de diagonaal te meten, omdat deze indicator fungeert als een controle bij de vervaardiging van het kozijn. De dikte van de doos is afhankelijk van de wanden. De tweede optie omvat het nemen van afmetingen van de deur.
Eerst worden de zijkanten gemeten en wordt 5 cm toegevoegd aan de resultaten en vervolgens de drempel, rekening houdend met de toeslagen. Er moet aan worden herinnerd dat tussen de gesloten deur en de deur aan beide zijden een opening van 2-3 mm moet blijven. De marge tussen de muur en het frame is idealiter 1 cm aan elke kant. Deze plek wordt gevuld met schuim. Zo wordt het kozijn 2 cm smaller gemaakt dan de opening.
Benodigd gereedschap
Je hebt gereedschap nodig zoals een plamuurmes, hamer, beitel, boor, zaag, waterpas, meetlint. Een spatel is nodig voor het aanbrengen en egaliseren van het gips bij het versieren van de deuropening. Een hamer is nodig om de elementen van de zijkant van het frame te passen en de platbands te bevestigen. Een beitel wordt gebruikt om materiaal te verwijderen bij het plaatsen van deurscharnieren. Een boor is nodig voor het boren van gaten: in de muur voor de daaropvolgende installatie van details van het ontwerp van de opening en in het canvas voor accessoires. Er is een zaag nodig om delen van de doos, platbands en verlengingen te snijden. In het geval van metalen elementen wordt deze vervangen door een molen. De juiste positie van de elementen horizontaal of verticaal wordt bepaald met behulp van het niveau. Roulette wordt gebruikt als het belangrijkste meetinstrument.Tijdens het proces hebt u ook een schaafmachine, een vierkant, een schroevendraaier, een potlood, een bouwmes nodig.
Extra apparaten:
Box assemblage opties
Het zijn er maar een paar. In principe worden er slechts drie onderscheiden: met behulp van een tand-groef verbinding volgens het kam-groef principe, met behulp van stokbroodbevestiging (onder een hoek van 45 °) en verbindingselementen in een rechte (90 °) hoek. In de middelste prijsklasse worden deurkozijnen meestal gedemonteerd verkocht; zoals half afgewerkte doe-het-zelfproducten.
Het bestaat uit een doos met 3 geprofileerde houten balken, bedekt met een film in de kleur van de deur of het fineer. Verticale staven hebben meestal een lengte van 210-220 cm, horizontaal - 100-110 cm De voorbereiding op installatie van goederen van verschillende fabrikanten is anders. In sommige van hen zijn de planken al bijgesneden op 45 °, rekening houdend met de afmetingen van het canvas en zijn ze volledig klaar voor montage. De meeste deurkozijnen worden echter onvoorbereid verkocht.
Voordat u verdergaat met de montage, moet u een aantal voorbereidende maatregelen uitvoeren:
Framing verbinding
Aanvankelijk worden twee verticale balken genomen. Als het deurblad een lengte van 2000 mm heeft en de afwerking 30 mm hoog is, moet de lengte van de korte zijde van de balk deze cijfers samenvatten (2030 mm), en met de vrije ruimte tussen de afwerking en de deur, zal het eindresultaat 2040-2045 millimeter zijn. Op het binnenoppervlak van de spijlen wordt een markering ingesteld voor de gewenste lengte van de deur. Vervolgens wordt het teveel onder een hoek afgesneden.
Aan de binnenkant moet de hoek 135 ° zijn, wat vergelijkbaar is met -45 ° aan de buitenkant. Twee verticale planken moeten in lengte overeenkomen. Dezelfde acties worden uitgevoerd met een korte balk voor horizontale plaatsing.In dit geval moet u van twee kanten knippen. Het is noodzakelijk om de juiste maat te controleren. Voordat u direct werkzaamheden uitvoert, moet u de metingen zorgvuldig controleren.
Stud verbinding
Deze optie impliceert de aanwezigheid van groeven in de verticale latten en spikes (ribbels) in de horizontale. Wanneer gevouwen, gaat een gat voor een zelftappende schroef door deze alternerende elementen. Met voldoende ervaring kan dit spike-groefsysteem onafhankelijk worden gedaan. Om dit te doen, hebt u een bouwbalk nodig, MDF-materialen werken niet. Ongeacht of halfafgewerkte platen met de hand worden gekocht of gemaakt, metingen worden eerst uitgevoerd voor verwerking tot de vereiste lengte.
Een deuropening wordt op verschillende plaatsen gemeten. Als basis is het resultaat minder. Je moet de afmetingen van de deur zelf kennen en openingen toevoegen voor de beweging ervan, 3 mm aan beide zijden is voldoende, maar je kunt het figuur op 5 mm brengen. Aan de bovenkant van de verticale latten zijn groeven gemaakt voor verbinding met een horizontale balk. De lengte van deze laatste wordt berekend rekening houdend met deze uitsparingen. Trek van de breedte van de hele doos het verschil af in de dikte van de balk en de grootte van de groef.
Rechte hoek
Dit is de gemakkelijkste optie voor zelfbouw. Deze methode omvat het verwijderen van de staanders van het samengestelde frame van de staanders tot de dikte van de verticale balk. De horizontale plank wordt minder gezaagd, rekening houdend met de dikte van de verticale. Alle voorbereide items moeten op de vloer worden geplaatst. Alle delen van het frame zijn verbonden door zelftappende schroeven. Aan elke zijde zijn 2 stuks vereist. Hoekverbindingen van de structuur worden verbonden door bevestigingsmiddelen, 2 schroeven zijn nodig voor elk van de hoeken.
In frames die op 90 graden zijn gezaagd, worden ze in dezelfde rechte hoek geschroefd (op 45 ° - ook in een hoek van 45 °). Om de parallelliteit van de staanders en de correspondentie van de afstand tussen hen te handhaven, moet de deur op het onvolledig geassembleerde frame worden geplaatst zoals het zal staan, en de openingen met wiggen bevestigen. Er worden ook smalle openingen gemaakt zodat het hout niet barst. De doppen van bevestigingsmiddelen moeten in het materiaal worden geplaatst.
Stapsgewijze workshop over het installeren van een doos zonder drempel
Je hebt nodig:
Allereerst wordt er een markering aangebracht op het materiaal voor daaropvolgend zagen. Dit is een zeer verantwoorde stap, want met een kleine afwijking kunnen de werkstukken ongeschikt blijken te zijn voor gebruik. Om de deur de hele beloofde termijn te laten dienen, is het belangrijk om de scharnieren correct te maken. Als er een handmatige router is, is het noodzakelijk om de breedte en diepte van het monster ideaal in te stellen, rekening houdend met de parameters van het deurscharnier.
Voordat u het kozijn monteert, is het raadzaam om smalle gaten te boren op plaatsen voor zelftappende schroeven. Deze techniek vermindert de kans op schending van de integriteit van het product aanzienlijk. Delen van de doos zijn zeer zorgvuldig samengesteld: zelfs minimale afwijkingen zijn onaanvaardbaar. Tegelijkertijd zijn aanzienlijke inspanningen vereist om de betrouwbaarheid van het resultaat te waarborgen. Installeer het kozijn niet gehaast. In het proces worden kleine elementen gebruikt om het frame vooraf te fixeren. Laterale openingen worden gevuld met polyurethaanschuim.
Blanco markeren en snijden
Het markeren van het bovenste deel van het kozijn gebeurt als volgt: een balk wordt bovenop geplaatst en markeringen worden aangebracht met een opening van 2-3 mm. Voor de sjabloon kunt u verpakkingskarton gebruiken. De dikte is hier perfect voor. Markeringen kunnen ook worden gemaakt met een scherp puntig potlood. Wat betreft de breedte van het deurblad, dan wordt er 6 mm aan toegevoegd. Platen van het deurframe worden op de machine gesneden volgens de aangebrachte markeringen. Als ze worden gefineerd met natuurlijk materiaal, kunnen er problemen zijn met wassen.
Natuurlijk fineer bereikt een dikte van 1 mm, wat betekent dat het bord bij het snijden met een dergelijke voorspanning in deze gids past. Een puntige beitel op de plaatsen van het wassen verwijdert een strook gewikkeld fineer. Dit zorgt voor een perfecte was en strakke pasvorm van delen van de doos. Vervolgens worden de dwarse plano en twee zijwanden gezaagd.Afmetingen moeten meerdere keren worden gecontroleerd, zodat de doos niet te kort is. Als dit gebeurt, moet u opnieuw beginnen met nieuwe materialen.
Lusfrezen
Een goed geplaatst gat zorgt voor de juiste positionering van het scharnier op de deur. Dienovereenkomstig zal de deur goed werken en niet minder dan oorspronkelijk berekend bedienen. Bij het boren van een lus is het noodzakelijk om de vereiste diepte in acht te nemen, een afstand te houden van de horizontale en verticale randen, zich te houden aan de loodrechtheid van de boor ten opzichte van het onderdeel, werk voorzichtig naast de afgeronde randen - ze kunnen gemakkelijk beschadigd raken.
Het is goed als er een handmatige frees is. Het is in veel gevallen nuttig. Op het gereedschap moet u de bemonsteringsbreedte instellen, rekening houdend met de bijbehorende lusparameter, evenals de diepte, op basis van de dikte. De machine moet op de kartonnen doos worden geplaatst om de stoelkrik volgens de markeringen te frezen. Rondheid wordt met een beitel uit de hoeken verwijderd. Tijdens het werk is uiterste voorzichtigheid belangrijk. Barsten van de werkstukken mag niet worden toegestaan.
Box montage
Voordat u de lussen bevestigt, is het beter om op deze plaatsen gaten te boren met een diameter kleiner dan die van zelftappende schroeven. De kans dat het bord barst, wordt dus tot een minimum beperkt. Nu kunt u beginnen met het monteren van de doos. Zelftappende schroeven moeten haaks op het oppervlak van de plakjes worden geplaatst. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de technologische groeven elkaar niet overlappen met zelftappende schroeven. Elementen moeten precies worden gecombineerd, waardoor algemene verplaatsing wordt vermeden, omdat het erg moeilijk is om een dergelijk defect te corrigeren.
Om de verbinding in het begin te vergemakkelijken, is het beter om smalle gaten te maken. Bij het monteren moet u netjes zijn, maar tegelijkertijd de onderdelen zoveel mogelijk aansluiten. Anders kan de zelftappende schroef zelfs de eerste draaien voordat hij in het tweede element begint te schroeven - als gevolg hiervan zal een opening verschijnen.De montage gebeurt op een horizontaal oppervlak, bij voorkeur op de vloer.
De doos in de deuropening installeren
Het frame wordt voorzichtig in de opening geplaatst en enige tijd bevestigd met stukjes karton of polystyreen. Vervolgens controleert het gebouwniveau de juiste positie van de doos aan de scharnierzijde. Pas de gaten aan en versterk de structuur met wiggen. Ze kunnen worden gemaakt van de overblijfselen van de staven. Wedges worden onder de lussen geplaatst. Nog een hamer in beide bovenste hoeken.
De verticaliteit van het frame wordt op niveau gecontroleerd. De doos is gemonteerd door de gaten voor de schroeven. Bij het instellen van de zijwanden wordt de horizontaalheid van de bovenste brug gecontroleerd. Als de vloer niet perfect glad is, moet hier vooraf rekening mee worden gehouden en wordt alles correct geïnstalleerd. Tijdens de installatie van de doos, voor de stabiliteit van de elementen, moet u ze licht opschuimen. Kort daarvoor is het noodzakelijk om de oppervlakken vuil en stof te reinigen en met water te besproeien, omdat de hechtingscoëfficiënt van het montageschuim op natte oppervlakken veel hoger is.
Kenmerken van het installeren van een drempeldoos
Een dergelijk frame is vereist voor badkamers en toiletten en in mindere mate voor andere kamers. Het vloerniveau in badkamers is vaak hoger dan dat van een aangrenzende kamer, dus het installeren van een doos met een drempel is onder andere nodig om te beschermen tegen water dat het parket, linoleum of andere coating binnendringt. Bevestiging van delen van de doos met een drempel moet worden gemaakt met gegalvaniseerde schroeven. De vrije ruimte voor het openen van het deurblad is bovendien 4 mm groter dan die van de versie zonder de onderste balk.
Deurkozijnen met een drempel zijn duurzamer, dus ze kunnen worden geïnstalleerd op plaatsen met een hoog trillingsniveau, bijvoorbeeld naast spoorbanen. Het installeren van een frame met een onderste beugel kan nodig zijn in ruimtes met veel geluidshinder. Naast de geluidsisolerende functie kan de drempel de rol van een afdichtmiddel vervullen: om de uitstroom van lucht en bijgevolg warmteverlies te voorkomen.
Voordelen van deurkozijnen met een drempel:
Handige tips en fouten om te vermijden
Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de bevestiging van het kozijn vanaf de zijkant van het hangende web. Vergroot het aantal schroeven of pluggen niet meer dan twee, omdat de volledige belasting door de lussen wordt overgebracht. Hoeveel schroeven er ook tussen worden bevestigd, ze veranderen niets. Er zitten alleen extra gaten in de doos, soms heel opvallend. Hardware-bevestigingsmiddelen kunnen worden verborgen. Het is alleen nodig dat ze veilig worden geïnstalleerd. Zelfs de kleinste schommelingen moeten meteen worden geëlimineerd.
Het feit is dat het schuim de zijdelingse belasting goed vasthoudt, maar praktisch nutteloos is wanneer het wordt samengedrukt. Geen probleem als sommige bevestigingsmiddelen langer waren dan nodig en aan de andere kant iets naar buiten kwamen. Dit heeft geen invloed op de sterkte van de houder. Als er geen scheuren in het frame zijn, is alles in orde, het blijft alleen om het defect enigszins te maskeren als het uw aandacht trekt. Het is echter mogelijk dat het helemaal niet zichtbaar is.
conclusie
Om het kozijn te monteren, moet u gereedschap kunnen gebruiken en metingen kunnen verrichten. In dit opzicht is nauwkeurigheid van groot belang. Materiaal moet sterk worden gekozen, bijvoorbeeld eik, ondanks het feit dat het dichter en dus zwaarder is dan veel andere soorten. Een van de belangrijkste fasen van het werk is de maatvoering.
Het is heel belangrijk om de juiste afstanden te maken. Als de strips in eerste instantie niet klaar zijn voor montage, moet u ze verwerken en de gewenste grootte en vorm geven. Het tweede belangrijkste moment na metingen is frezen voor lussen. Het vermogen van het frame om de belasting gedurende een lange periode te weerstaan, hangt af van dit eenvoudig ogende proces.
Nadat alle benodigde gaten zijn gemaakt, begint de montage. Het wordt afgeraden om in dit stadium te haasten.Het installeren van de doos in de deuropening voltooit de werkcyclus. Gedurende deze periode moet u regelmatig de juiste positie van het product en zijn onderdelen meten.